Stadtrundgang durch Belém, Portugal

Eine Rei­se nach Lis­sa­bon ist unvoll­stän­dig, wenn man nicht in Belém gewe­sen ist. Der heu­ti­ge Stadt­teil am Tejo liegt etwas außer­halb der Innen­stadt, ist aber gut ange­bun­den und so leicht zu errei­chen. Auf einem Spar­zier­gang habe ich die Gemein­de am Meer erkun­det, in der nicht nur der Amts­sitz des por­tu­gie­si­schen Prä­si­den­ten liegt, son­dern auch vie­le Bau­wer­ke aus der Zeit vor 1755 erhal­ten geblie­ben sind, denn beim gro­ßen Erd­be­ben 1755 wur­de zwar Lis­sa­bon weit­ge­hend zer­stört, Belém aber zum größ­ten Teil verschont.

Ich fah­re mit der Stra­ßen­bahn von der Innen­stadt Lis­sa­bons nach Belém. Die Linie 15 bringt mich in rund einer hal­ben Stun­de bequem an mein Ziel. Heu­te wer­den auf der Strecke meist moder­ne Nie­der­flur­bah­nen ein­ge­setzt, doch mit etwas Glück erwischt man auch einen der histo­ri­schen Züge und kann damit auf der Ufer­stra­ße am Tejo ent­lang rattern.

Auf der Fahrt kom­me ich auch an einem der alten Königs­pa­lä­ste vor­bei, der heu­te der Amts­sitz des por­tu­gie­si­schen Prä­si­den­ten ist. Im Gebäu­de gibt es auch ein klei­nes Muse­um, doch dafür bleibt heu­te lei­der kei­ne Zeit, denn ich will mich ja auch noch in Belém etwas umschauen.

Eben­falls aus dem Fen­ster der Tram kann ich bereits einen ersten Blick auf das Mostei­ro dos Jeró­ni­mos wer­fen, das berühm­te Klo­ster, das zum UNESCO-​Weltkulturerbe gehört. Hier wird mein Rund­gang durch Belém spä­ter enden. Erst ein­mal fah­re ich aber noch ein Stück wei­ter bis zum Tor­re de Belém.

Wäh­rend man in der Lis­sa­bon­ner Innen­stadt kaum noch Bau­wer­ke aus der Zeit vor 1755 fin­det, als ein Erbe­ben sowie die anschlie­ßen­de Feu­ers­brunst und ein Tsu­na­mi fast die gan­ze Stadt in Schutt und Asche leg­ten, sind sie hier noch zu fin­den, die Bau­wer­ke im her­aus­ra­gen­den manue­lini­schen Stil. Allen vor­an der Tor­re de Belém.

Der Tor­re de Belém ist heu­te eines der bekann­te­sten Wahr­zei­chen von Lis­sa­bon. Bereits 1515 wur­de er von König Manu­el I. in Auf­trag gege­ben und 1521 fer­tig­ge­stellt. Er fällt in die Blü­te­zeit der por­tu­gie­si­schen See­fah­rer­na­ti­on und begrüß­te als Leucht­turm ankom­men­de Schif­fe. Ursprüng­lich gab es am ande­ren Ufer noch einen zwei­ten Turm, damit so feind­li­che Schif­fe auch ins Kreuz­feu­er genom­men wer­den konn­ten. Die­ser wur­de jedoch beim gro­ßen Erd­be­ben 1755 zerstört.

Beson­ders inter­es­sant ist der klei­ne Nas­horn­kopf, der im Mau­er­werk unter einem der Tür­me (hier dem Turm links im Bild) zu fin­den ist. Es ist die erste bekann­te pla­sti­sche Dar­stel­lung des Tie­res in Euro­pa. Genau ist es eine Pla­stik jenes Pan­zer­nas­horns, das Afon­so de Albu­quer­que 1515 von sei­ner Fahrt nach Indi­en mit­brach­te. Genau die­ses Nas­horn dien­te spä­ter auch Albrecht Dürer als Vor­la­ge für sei­nen Holz­schnitt eines „Rhi­no­ze­ros“.

In der Nähe des Tor­re de Belém befin­det sich noch das For­te do Bom Suces­so, das im 18. Jahr­hun­dert zur Ver­tei­di­gung erbaut wur­de. Heu­te befin­det sich hin­ter den dicken Mau­ern ein Militärmuseum.

An der Pro­me­na­de in der Nähe des Tor­re de Belém ent­decke ich die­ses Flug­zeug. Der Dop­pel­decker ist eine exak­te Replik jenes Flug­zeu­ges, mit dem Gago Cou­tin­ho und Saca­du­ra Cabral als Erste die Rou­te über den Süd­at­lan­tik flo­gen. Hier in Belém star­te­te die Rei­se am 24. März 1922 und ende­te gan­ze 79 Tage spä­ter am 6. Juni 1922 in Rio de Janeiro.

Auf ihrer Rei­se leg­ten die bei­den Män­ner 8400 Kilo­me­ter zurück, die sie aller­dings, wie die lan­ge Rei­se­zeit schon ver­mu­ten lässt, nicht am Stück schaff­ten. Statt­des­sen leg­ten sie meh­re­re Zwi­schen­stopps ein und an einem Punkt der Rei­se, war die­se fast in den kal­ten Gewäs­sern des Atlan­tiks vor­bei, doch mit einem Ersatz­flug­zeug konn­ten sie die Rei­se schließ­lich been­den. Nichts­de­sto­trotz leg­ten die den Groß­teil ihrer Rei­se mit eben die­sem Dop­pel­decker, der San­ta Cruz, zurück.

Nur wenig beach­tet und in kei­nem guten bau­li­chen Zustand fri­stet der klei­ne Leucht­turm von Belém ein Schat­ten­da­sein zwi­schen den gan­zen Monu­men­ten am Tejou­fer. Bereits 1865 wur­de er errich­tet und inzwi­schen außer Betrieb. Hof­fent­lich wird er doch noch saniert und kann dann auch wie­der am Ufer strahlen.

Hin­ter dem Leucht­turm habe ich einen schö­nen Blick über die Pro­me­na­de am Tejo bis hin zum Padrao dos Des­co­bri­ment­os, dem Denk­mal der Ent­deckun­gen, sowie die berühm­te Brücke des 25. April. Die 2278 Meter lan­ge Brücke ist die dritt­läng­ste Hän­ge­brücke der Welt, auf der kom­bi­niert Straßen- und Eisen­bahn­ver­kehr unter­wegs ist. Auf den ersten Blick gleicht die Brücke wegen ihrer roten Far­be der Gol­den Gate Bridge in San Fran­cis­co, was auch gar nicht mal so abwe­gig ist. Als Vor­la­ge wur­de jedoch die Oak­land Bay Bridge genutzt, die in den 1930er Jah­ren von der Ame­ri­can Bridge Com­pa­ny erbaut wur­de. Die­sel­be Fir­ma war zwi­schen 1962 und 1966 auch für den Bau der berühm­ten Tejo­b­rücke verantwortlich.

An der Pro­me­na­de befin­det sich auch ein Kunst­mu­se­um, das Wer­ke aus allen Regio­nen Por­tu­gal vor­stellt. Es befin­det sich im Lebens­pa­vil­lon der Welt­aus­stel­lung von 1940 und vor sei­ner Tür ent­decke ich die­se bei­den Gesel­len. Die zwei Och­sen wur­den 1948 zur Eröff­nung des Muse­ums geschaffen.

Ein wei­te­res Kunst­werk fin­de ich gleich neben­an. Was es damit auf sich hat, konn­te ich aller­dings nicht herausfinden.

Schließ­lich ste­he ich vor dem monu­men­ta­len Denk­mal der Ent­deckun­gen. Das 56 Meter hohe Monu­ment wur­de 1960 anläss­lich des 500. Todes­ta­ges von Hein­rich dem See­fah­rer errich­tet. Er war Initia­tor, Schirm­herr und Auf­trag­ge­ber der mei­sten por­tu­gie­si­schen Ent­deckungs­rei­sen in der ersten Hälf­te des 15. Jahrhunderts.

Zu sehen sind auf dem Denk­mal 33 wich­ti­ge Per­sön­lich­kei­ten des Spät­mit­tel­al­ters in Por­tu­gal, die aber nicht alle zur glei­chen Zeit gelebt haben. Ihnen vor­an an der Spit­ze Hein­rich der See­fah­rer. Die von ihm in Auf­trag gege­be­nen Rei­se begrün­de­ten den Auf­stieg Por­tu­gals zur See­fah­rer­na­ti­on sowie Kolo­ni­al­macht und stel­len den Beginn der euro­päi­schen Expan­si­on auf alle Kon­ti­nen­te dar.

Vor dem Monu­ment befin­det sich ein wun­der­schön gestal­te­ter Platz, über den ich schließ­lich zum Mostei­ro dos Jeró­ni­mos, dem Hie­ro­ny­mi­ten­klo­ster von Belém gelange.

Das Mostei­ro dos Jeró­ni­mos und die dazu­ge­hö­ri­ge Kir­che San­ta Maria de Belém sind die bedeu­tend­sten Bau­wer­ke der Manuelinik, einer por­tu­gie­si­schen Vari­an­te der Spät­go­tik, die auch schon eini­ge Ele­men­te der Renais­sance ent­hält. Der Grund­stein für das drei­hun­dert Meter lan­ge, reich ver­zier­te Gebäu­de wur­de 1502 gelegt. Die Bau­zeit betrug über sieb­zig Jah­re und das gan­ze Ensem­ble wur­de weit­aus grö­ßer als zunächst geplant.

Das gan­ze Ensem­ble kann auch von innen besich­tigt wer­den, doch dafür fehlt mir bei die­sem Kurz­be­such in Lis­sa­bon lei­der die Zeit. Das muss ich auf ein ande­res Mal ver­schie­ben. Inter­es­sant ist das rie­si­ge Gebäu­de mit der Hal­len­kir­che aber bestimmt, nicht zuletzt des­halb, weil die vie­le por­tu­gie­si­sche Köni­ge und ihre Fami­li­en­mit­glie­der, aber auch das Ehren­grab von Vas­co da Gama ist hier zu finden.

Heu­te bleibt mir aber nur, das Gebäu­de von außen abzu­lau­fen und die ein­zig­ar­ti­ge Archi­tek­tur zu bewun­dern. Das allein ist aber schon groß­ar­tig, vor allem wenn man bedenkt, dass die­ses Gebäu­de schon seit über fünf­hun­dert Jah­ren hier steht und sogar das gro­ße Erd­be­ben 1755, das fast ganz Lis­sa­bon zer­stö­re, nahe­zu unbe­scha­det über­stan­den hat.

Mein Rund­gang endet schließ­lich im recht kom­pak­ten Zen­trum von Belém. Die Haupt­stra­ße ist hier von Häu­sern flan­kiert, die teils mit por­tu­gie­si­schen Kacheln ver­ziert sind und in den Cafés wer­den die berühm­ten Past­eis de Nata angeboten.

Und hier liegt auch eine wei­te­re Sta­ti­on der Stra­ßen­bahn­li­nie 15, die mich wie­der zurück ins Stadt­zen­trum bringt, wo mein klei­ner Aus­flug auch begon­nen hat.

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